Ein einziger Wert entscheidet maßgeblich darüber, wie günstig deine Wärmepumpe heizt: die Vorlauftemperatur. Das ist die Temperatur, mit der das Heizungswasser vom Wärmeerzeuger in Richtung Heizkörper oder Fußbodenheizung strömt. Je niedriger sie liegt, desto weniger muss die Wärmepumpe das Kältemittel verdichten und desto weniger Strom zieht sie aus dem Netz.
Als Faustregel gilt: Jedes Grad weniger Vorlauftemperatur senkt den Stromverbrauch um etwa 2 bis 2,5 Prozent. Wer die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe senken kann, etwa von 45 auf 40 Grad, spart also grob 10 bis 12 Prozent Strom. Und das ohne neue Technik, ohne Handwerker, oft nur durch ein paar Einstellungen am Regler.
Der Grund dafür steckt in der Physik. Eine Wärmepumpe hebt Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau (Außenluft, Erdreich, Grundwasser) auf ein höheres Niveau an. Je kleiner dieser Temperaturhub ausfällt, desto effizienter arbeitet sie. Genau das misst die Jahresarbeitszahl. Was hinter dieser Kennzahl steckt und welche Werte gut sind, liest du im Beitrag Was ist die JAZ? Deine Wärmepumpen-Effizienz erklärt. Kurz gesagt: Bei 55 Grad Vorlauf schafft eine Luft-Wasser-Wärmepumpe vielleicht eine JAZ von 3,0. Bei 35 Grad sind 4,5 oder mehr drin. Aus derselben Kilowattstunde Strom wird dann deutlich mehr Wärme.
Rechnen wir das einmal durch. Angenommen, deine Wärmepumpe verbraucht bei 45 Grad Vorlauftemperatur 5.000 kWh Strom pro Jahr. Bei einem Strompreis von 0,37 €/kWh sind das:
5.000 kWh × 0,37 € = 1.850 € pro Jahr
Senkst du die Vorlauftemperatur um 5 Grad auf 40 Grad, sparst du rund 12 Prozent Strom:
5.000 kWh × 0,12 = 600 kWh gespart 600 kWh × 0,37 € = 222 € pro Jahr
Über 200 Euro jedes Jahr, nur weil das Heizungswasser etwas kühler durchs Haus fließt. Wo dein Haus im Vergleich liegt, kannst du im Artikel Stromverbrauch der Wärmepumpe pro Jahr nachvollziehen.
Wichtig zu verstehen: Eine niedrigere Vorlauftemperatur bedeutet nicht, dass es kälter im Haus wird. Deine Räume sollen weiterhin ihre 21 Grad erreichen. Die Wärme kommt nur gemächlicher an, über längere Laufzeiten und größere Heizflächen. Genau deshalb ist das Absenken auch kein Komfortverzicht, sondern schlicht bessere Abstimmung zwischen Wärmeerzeuger und Haus.
Die Heizkurve ist dein wichtigster Hebel
Die Vorlauftemperatur stellst du in der Regel nicht direkt ein, sondern über die Heizkurve. Sie legt fest, wie warm das Heizungswasser bei welcher Außentemperatur sein soll. Zwei Werte kannst du verändern: die Neigung (wie stark die Vorlauftemperatur bei Kälte ansteigt) und die Parallelverschiebung (das Grundniveau über den gesamten Bereich).
So gehst du in der Praxis vor:
- Alle Thermostate voll aufdrehen. Klingt paradox, ist aber entscheidend. Die Raumtemperatur soll über die Heizkurve geregelt werden, nicht über gedrosselte Ventile. Nur so erkennst du, was die Anlage bei niedrigem Vorlauf leistet.
- Heizkurve in kleinen Schritten absenken. Reduziere die Parallelverschiebung um 1 bis 2 Grad und warte zwei bis drei Tage. Träge Systeme wie Fußbodenheizungen brauchen Zeit, bis sich das neue Niveau einpendelt.
- Raumtemperatur beobachten. Bleibt es überall warm genug, senkst du weiter ab. Wird ein einzelner Raum zu kühl, ist oft nicht die Kurve schuld, sondern die Verteilung.
- Bei Kälte testen. Der ehrlichste Prüfstand ist eine Frostwoche im Januar. Wenn die Neigung zu flach eingestellt ist, merkst du das erst bei Minusgraden.
- Werte notieren. Schreib dir jede Änderung mit Datum auf. So findest du bei Problemen jederzeit zur letzten funktionierenden Einstellung zurück.
Ein häufig übersehener Baustein ist der hydraulische Abgleich. Ohne ihn bekommen die Heizkörper nahe am Wärmeerzeuger zu viel Wasser, die entfernten zu wenig. Die Folge: Du musst die Vorlauftemperatur am kältesten Raum ausrichten und verschenkst im Rest des Hauses Effizienz. Nach einem Abgleich lässt sich die Heizkurve oft um weitere 3 bis 5 Grad absenken.
Auch die Warmwasserbereitung solltest du getrennt betrachten. Viele Anlagen halten den Speicher auf 55 Grad oder mehr, obwohl 48 bis 50 Grad im Alltag reichen. Prüfe dabei die Hygieneanforderungen deiner Anlage und die Legionellenschaltung. Und wirf einen Blick auf den Heizstab: Springt er regelmäßig an, frisst er deine Ersparnis mit einer Effizienz von 1,0 sofort wieder auf.
Wo die Grenzen liegen und wann Heizkörper zum Problem werden
Die Vorlauftemperatur lässt sich nicht beliebig weit absenken. Die Grenze setzen deine Heizflächen. Ein Heizkörper gibt bei 40 Grad Vorlauf deutlich weniger Wärme ab als bei 60 Grad. Ist er zu klein für den Raum, wird es an kalten Tagen ungemütlich, egal wie clever du die Kurve einstellst.
Dann gibt es drei Auswege:
- Größere Heizkörper einbauen. Niedertemperatur-Heizkörper mit großen Flächen oder Gebläseunterstützung liefern auch bei 35 bis 40 Grad Vorlauf genug Wärme. Der Tausch einzelner kritischer Heizkörper kostet oft nur wenige hundert Euro pro Stück und bringt dauerhaft Effizienz.
- Wärmebedarf reduzieren. Neue Fenster, gedämmte oberste Geschossdecke oder Kellerdecke senken die nötige Heizlast. Danach reicht dieselbe Heizfläche bei niedrigerer Temperatur.
- Flächenheizung nachrüsten. Fußboden- oder Wandheizung ist die Königslösung, aber auch die teuerste.
Gerade im Bestand lohnt sich der genaue Blick, denn ältere Häuser wurden oft mit 70 Grad Vorlauf geplant, kommen nach kleinen Anpassungen aber mit 45 bis 50 Grad aus. Was dabei machbar ist und was es kostet, liest du im Beitrag Wärmepumpe im Altbau.
Als Zielwerte kannst du dir merken: Fußbodenheizung 30 bis 35 Grad, gut ausgelegte Heizkörper 40 bis 50 Grad. Oberhalb von etwa 55 Grad wird der Betrieb spürbar teuer, dann arbeitet die Wärmepumpe dauerhaft am oberen Ende ihres Könnens.
Eine Sache noch: Verwechsle die Vorlauftemperatur nicht mit der Raumtemperatur. Wer stattdessen die Räume auskühlen lässt, spart zwar auch, aber auf Kosten des Wohnkomforts. Das Absenken des Vorlaufs spart Strom bei gleichbleibender Behaglichkeit. Das ist der feine, aber entscheidende Unterschied.
Vorlauftemperatur
So niedrig wie möglich, so hoch wie nötig. Mit Fußbodenheizung sind 30 bis 35 Grad ein sehr guter Bereich, mit Heizkörpern realistisch 40 bis 50 Grad. Entscheidend ist, dass alle Räume auch am kältesten Tag des Jahres warm werden. Alles darüber kostet unnötig Strom.
Ja, in den meisten Fällen. Viele Heizkörper sind aus der Zeit alter Öl- und Gaskessel überdimensioniert und liefern auch bei 45 Grad genug Wärme. Teste es einfach schrittweise über die Heizkurve. Nur einzelne knapp bemessene Heizkörper musst du eventuell gegen größere Modelle tauschen.
Sofort im Verbrauch, sichtbar nach einigen Wochen. Vergleiche am besten den Zählerstand oder die Verbrauchsanzeige der Anlage vor und nach der Anpassung bei ähnlichem Wetter. Pro Grad weniger Vorlauf sinkt der Stromverbrauch um rund 2 bis 2,5 Prozent, bei 5 Grad also gut ein Zehntel der Heizstromkosten.
Erst prüfen, ob nur einzelne Räume betroffen sind. Dann hilft meist ein hydraulischer Abgleich oder ein größerer Heizkörper an dieser Stelle. Frieren alle Räume, war der Schritt zu groß: Heizkurve wieder um 1 bis 2 Grad anheben und dort bleiben. Deine Notizen aus der Einstellphase machen das zum Kinderspiel.
Das Absenken der Vorlauftemperatur ist eine der wenigen Maßnahmen, die nichts kostet, dauerhaft wirkt und die Lebensdauer des Verdichters sogar schont. Ein Nachmittag am Regler, ein paar Wochen Beobachtung, und deine Wärmepumpe läuft Jahr für Jahr günstiger.
