Die Heizkurve der Wärmepumpe entscheidet über den Stromverbrauch, und die Faustregel dazu lautet: rund 3 Prozent weniger Strom pro Grad niedrigerer Vorlauftemperatur. Genauer gesagt nennen Bosch und Buderus etwa 2,5 Prozent, der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) 2,5 bis 3 Prozent und die dena etwas vorsichtiger 1,5 bis 2 Prozent. Die Größenordnung ist also unstrittig, nur die Nachkommastelle schwankt. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die eine Einstellung, die in den meisten Häusern zu hoch steht.
Denn zu hoch eingestellte Kurven sind der Normalfall, nicht die Ausnahme. Viele Installateure stellen die Kurve sicherheitshalber steil ein, damit im ersten Winter niemand friert. Das kostet je nach Anlage 10 bis 20 Prozent Mehrverbrauch. Die Heizkurve ist dabei die günstigste Effizienzmaßnahme an der Wärmepumpe, weil sie Zeit kostet und keinen Umbau.
Warum die Heizkurve der Wärmepumpe 3 Prozent weniger Strom pro Grad bringt
Eine Wärmepumpe hebt Wärme aus Luft oder Erdreich auf die Temperatur des Heizwassers. Je größer dieser Temperaturhub zwischen Quelle und Vorlauf ausfällt, desto mehr muss der Verdichter arbeiten. Folglich sinkt der COP, also das Verhältnis von abgegebener Wärme zu eingesetztem Strom in einem Betriebspunkt. Über das ganze Jahr betrachtet heißt dieselbe Kennzahl Jahresarbeitszahl (JAZ).
Ein Praxisbild macht das greifbar: Bei 7 °C außen und 35 °C Vorlauf liegt der COP oft um 4. Bei 55 °C Vorlauf sind es dagegen nur noch etwa 2,7 bis 2,8. Das sind 20 Kelvin Unterschied und rund 30 Prozent Effizienzverlust, was zur Regel von 2 bis 3 Prozent pro Grad passt.
Wie linear gilt die Regel?
Ganz gleichmäßig verläuft der Effekt trotzdem nicht. Bei sehr niedrigem Vorlauf zwischen 30 und 35 °C fällt der Gewinn pro Grad etwas kleiner aus, bei 50 bis 60 °C dagegen größer. Außerdem verwässern Warmwasserbereitung, Abtauvorgänge, Heizstab und häufiges Takten den Jahresgewinn. Kurz gesagt: Die 3 Prozent sind ein Richtwert, kein Messwert für dein Haus.
Wichtig ist außerdem, was ein „Grad“ hier meint. Gemeint ist die tatsächliche Vorlauftemperatur, nicht ein Klick am Regler. Eine flachere Steilheit senkt den Vorlauf vor allem an kalten Tagen, während das Niveau die gesamte Kurve verschiebt.
Heizkurve einstellen: Steilheit, Niveau und typischer Vorlauf im Vergleich
Die Heizkurve beantwortet eine einzige Frage: Welche Vorlauftemperatur fährt die Anlage bei welcher Außentemperatur? Dafür gibt es zwei Stellschrauben. Die Steilheit (auch Neigung) bestimmt, wie stark der Vorlauf bei Kälte steigt. Das Niveau (Parallelverschiebung oder Fußpunkt) hebt oder senkt dagegen die ganze Kurve.
Zu steil bedeutet: Im Frost wird das Heizwasser unnötig heiß. Ein zu hohes Niveau bedeutet hingegen, dass schon bei 8 °C außen der Vorlauf zu warm ist. Je nachdem, welches Symptom du beobachtest, drehst du also an der passenden Schraube.
Richtwerte für Steilheit und Vorlauf nach Heizsystem
| Heizsystem | Typische Steilheit | Typischer Vorlauf |
|---|---|---|
| Fußbodenheizung, gut gedämmt | 0,3 bis 0,5 | 28 bis 40 °C |
| Heizkörper, saniertes Haus | 1,0 bis 1,2 | 40 bis 50 °C |
| Heizkörper, unsanierter Altbau | 1,4 bis 1,6 | oft 50 bis 55 °C, selten höher |
Diese Werte sind ein Start, kein Endziel. Ziel für einen effizienten Betrieb in Deutschland ist ein Vorlauf, der möglichst ganzjährig unter 55 °C bleibt. Die Verbraucherzentrale nutzt diese Marke ebenso als Einstiegskriterium wie der BWP. Wie stark jedes Kelvin am Ende beim Geld durchschlägt, zeigt der Beitrag zur Vorlauftemperatur der Wärmepumpe senken noch einmal im Detail.
Heizkurve senken: Was 5 Kelvin weniger Vorlauf im Jahr kosten
Rechnen wir das Ganze als Modell durch, denn nur so wird die Regel greifbar. Annahme: Luft/Wasser-Wärmepumpe, 4.000 kWh Heizstrom pro Jahr, Strompreis 0,32 €/kWh im Haushaltstarif. Ein reiner Wärmepumpentarif liegt oft darunter, die Spanne reicht in der Praxis von 28 bis 40 ct/kWh. Was eine Anlage überhaupt im Jahr zieht, liest du im Artikel zum Stromverbrauch der Wärmepumpe pro Jahr.
Mit 2,5 Prozent pro Kelvin ergibt sich folgende Rechnung:
- 1 K weniger Vorlauf: 4.000 kWh × 2,5 % = 100 kWh, also 100 × 0,32 € = 32 € im Jahr
- 5 K weniger Vorlauf: 5 × 100 kWh = 500 kWh, also 500 × 0,32 € = 160 € im Jahr
- 7 K weniger, von 55 auf 48 °C: grob 17 bis 20 %, also 680 bis 800 kWh und 220 bis 260 € im Jahr
Dabei gilt: 5 Kelvin weniger Vorlauf sind oft realistischer als 15 Kelvin, und schon das sind im Modell 12 bis 15 Prozent Strom. Ein Beispiel von Bosch geht in dieselbe Richtung: 45 °C statt 55 °C Vorlauf kann die JAZ von etwa 3,5 auf 4,2 heben und rund ein Fünftel Heizstrom sparen. Das sind Rechnungen mit der Faustregel, keine Messungen an deinem Haus. Trotzdem zeigt die Größenordnung, warum sich der Aufwand lohnt.
Steilheit von 1,2 auf 1,0: Wie viel bringt das?
Ein Rechenbeispiel von 42watt macht den Unterschied zwischen Regler und Vorlauf deutlich. Wird die Steilheit von 1,2 auf 1,0 gesenkt, fällt der Vorlauf bei minus 10 °C um etwa 6 K. Modellhaft entspricht das 15 bis 18 Prozent weniger Strom, vor allem an den kalten Tagen. An milden Tagen ändert sich dagegen wenig, weil die Kurve dort ohnehin flach verläuft.
Heizkurve Schritt für Schritt einstellen
Jetzt zum Teil, der zählt: die Einstellung selbst. Zunächst brauchst du einen Referenzraum, also den ungünstigsten Raum im Haus mit dem schwächsten Heizkörper. Dort bleibt das Thermostat voll geöffnet, sonst misst du nur das drosselnde Ventil statt der Kurve. Ein hydraulischer Abgleich, bei dem jeder Heizkörper die passende Wassermenge bekommt, ist außerdem die Voraussetzung dafür, dass die Kurve überhaupt sauber wirkt.
Diagnose: Steilheit oder Niveau?
Die Regel ist einfach. Ist es nur bei Frost zu warm oder zu kalt, drehst du an der Steilheit. Ist es dagegen bei jeder Außentemperatur zu warm oder zu kalt, verschiebst du das Niveau. Danach änderst du eine Sache, wartest 48 Stunden und bei Fußbodenheizung eher zwei bis drei Tage.
Die Schritte sind klein: 0,1 bei der Steilheit oder 1 K beim Niveau. Sobald der erste Raum nicht mehr warm wird, gehst du einen halben Schritt zurück. Notiere dabei Datum, Außentemperatur, Vorlauf, Raumtemperatur und Zählerstand, denn ohne Notizen verlierst du nach zwei Wochen den Überblick. Der BWP empfiehlt, den Vorgang bei minus 10, 0 und plus 10 °C zu wiederholen.
Die 55-Grad-Probe
Diese Probe funktioniert vor dem Kauf ebenso wie zur Kontrolle im Betrieb. An einem kalten Tag begrenzt du den Vorlauf auf maximal 55 °C und schaust, ob alle Räume warm werden. Falls ja, ist das Haus grundsätzlich für eine Wärmepumpe geeignet. Bleiben einzelne Räume kalt, tauschst du besser dort den Heizkörper, statt die ganze Kurve hochzudrehen.
Typische Fehler beim Einstellen der Heizkurve
- Sicherheitshalber zu steil: Der häufigste Fall, 10 bis 20 Prozent Mehrverbrauch sind möglich.
- Thermostate drosseln statt Kurve senken: Die Anlage taktet, der Rücklauf steigt, die JAZ sinkt. Nicht die Thermostate sollen die Temperatur machen, sondern die Kurve soll so niedrig liegen, dass die Ventile weitgehend offen bleiben.
- Nachtabsenkung: Flächenheizung ist träge, morgens droht der Heizstab. Deshalb entweder weglassen oder höchstens 1 bis 2 K.
- Im Frühling stark senken und im Januar vergessen: Dann friert das Haus, und die Kurve wird in Panik wieder viel zu hoch gedreht.
- Warmwasser dauerhaft auf 55 bis 60 °C: Je nach Speicher und Trinkwasserhygiene reichen 48 °C plus wöchentliches Legionellenprogramm.
- Heizstab-Stunden ignorieren: Eine gesparte Kurve, die den Stab weckt, kostet mehr als sie bringt.
Häufige Fragen zur Heizkurve der Wärmepumpe
Ja, und die Daten dazu sind eindeutiger als das Vorurteil. Fraunhofer ISE hat im Projekt WP-QS im Bestand 77 Anlagen in Ein- bis Dreifamilienhäusern ausgewertet. Luft/Wasser-Wärmepumpen kamen auf eine JAZ von 2,6 bis 4,9 mit einem Mittel von 3,4, Sole/Wasser-Anlagen auf 3,6 bis 5,4 mit einem Mittel von 4,3. Einen klaren Zusammenhang zwischen Gebäudealter und JAZ gab es nicht, weil die nötigen Heiztemperaturen über die Baualtersklassen ähnlicher waren als gedacht. Die mittleren maximalen Vorläufe lagen im Bestand oft nur bei 44 bis 45 °C. Wie sich das im Einzelfall auf 150 Quadratmetern verhält, steht im Beitrag zum Stromverbrauch der Wärmepumpe bei 150 qm Altbau.
Eine JAZ unter 3,0 im Bestand ist ein Warnsignal. Dann lohnt der Blick auf Kurve, hydraulischen Abgleich, Warmwassertemperatur und Heizstab. 3,4 ist das Feldmittel für Luft/Wasser, während 4 und mehr mit Flächenheizung oder großen Heizkörpern gut erreichbar sind.
Über § 14a EnWG darf der Netzbetreiber steuerbare Verbraucher wie Wärmepumpen zeitweise dimmen. Eine Kurve, die exakt auf Kante gefahren ist, kann in solchen Stunden Komfort kosten. Deshalb lässt du etwas Reserve, statt den letzten Kelvin herauszuquetschen. Details zur netzdienlichen Steuerung findest du bei der Bundesnetzagentur.
Sobald der hydraulische Abgleich fehlt, der Heizstab regelmäßig läuft oder die Anlage stark taktet, hilft Feintuning an der Kurve nur begrenzt. Ebenso gehört ein Heizkörpertausch in Fachhände. Die Kurve selbst darfst du dagegen im Regler in kleinen Schritten anpassen.
Fazit
Die Kernzahl bleibt: Rund 2 bis 3 Prozent weniger Strom pro Kelvin niedrigerer Vorlauftemperatur, je nach Quelle 1,5 bis 3 Prozent. Bei 4.000 kWh Heizstrom sind das 100 kWh oder 32 Euro pro Grad, bei realistischen 5 K also 500 kWh und 160 Euro im Jahr.
Der wirksamste Hebel ist dabei nicht der Regler selbst, sondern die Methode: Thermostate im Referenzraum offen, Steilheit oder Niveau in kleinen Schritten senken, 48 Stunden warten, notieren. Ehrlich eingeordnet ist die Kurve keine Wunderwaffe, denn Warmwasser, Abtauen und Heizstab fressen einen Teil des Gewinns wieder auf. Trotzdem ist sie die eine Maßnahme, die nichts kostet außer Geduld, und genau deshalb lohnt sie sich in fast jedem Haus.
